Рубрикация:
- Введение;
- Глава 1 — визуальные следы войны;
- Глава 2 — история камуфляжа в Великобритании и США;
- Глава 4 — сравнительный анализ;
- Заключение;
Введение:
Изучая историю визуальной культуры, меня всегда привлекали моменты, когда военные символы переосмыслялись уличными субкультурами. Именно по этой причине я решила исследовать, как камуфляж — технология невидимости — в период 1985–1995 годов был присвоен молодёжью США и Великобритании. Однако причины были разными: в Америке он стал униформой солидарности, а в Британии — инструментом иронии над военным символом.
К середине 1990-х обе линии пересеклись в пространстве моды, что привело к обесцениванию субкультурной привязки и превращению камуфляжа в «пустой знак», доступный всем. Этот процесс демонстрирует общую логику культурной коммуникации: субкультурные коды, рождаясь как маркеры сопротивления, неизбежно присваиваются индустрией моды и теряют свой истинный смысл.
Несмотря на то, что тема камуфляжа в одежде не новая, сравнительный анализ его символического использования именно в США и Великобритании остается недостаточно раскрытым. Данной работой я попытаюсь заполнить эти пробелы, проводя параллели и выявляя различия и сходства в механизмах присвоения военного знака двумя разными субкультурными общностями.
Таким образом, цель моего исследования — выявить, как камуфляж из инструмента маскировки превратился в поле идеологической борьбы, и доказать, что его последующая модная волна привела к утрате первоначального бунтарского значения. Это исследование — визуальный анализ того, как камуфляж, созданный как технология невидимости, стал в 1985–1995 годах униформой уличных субкультур. Я рассмотрю две параллельные линии присвоения: британскую, где камуфляж превращается в объект иронии, и американскую, где он становится знаком сопротивления и солидарности.
Глава 1. Война и ее визуальные следы
Чтобы понять, что означал камуфляж для субкультур 1980-х, нужно изучить, откуда он пришёл и какой смысл нес до присвоения.
1.1. Камуфляж как военная технология
Камуфляж изначально создан для одного: сделать солдата невидимым для врага. Визуальная логика — разрушение силуэта, слияние с фоном, выигрышная позиция. До середины 1970-х камуфляж оставался строго военным атрибутом. Его ношение гражданскими было редким и маргинальным.
Военнослужащие армии США во Вьетнаме, 1969 год
Говоря о камуфляже через научную призму, можно сказать, что он фактически обманывает мозг. Человеческое зрение эволюционно настроено на распознавание трёх вещей:
- Форма;
- Контраст;
- Движение;
Раскрывая подпункты, можно сделать следующие выводы: — Мозг распознаёт объекты по полноценному силуэту; — Камуфляж ломает привычные очертания человеческого тела; — Форма и цвет повторяют окружающую среду;
1.2. До камуфляжа: эпоха ярких мундиров
До 20 века военные, наоборот, старались быть заметными. Яркие обмундирования помогали визуально различать своих и чужих на поле боя.
«Изандлвана»
Сражение у Роркс-Дрифт. Картина Элизабет Томпсон (1846–1933), 1880 г. Королевская коллекция, Букингемский дворец, Лондон
Британская армия носила красные мундиры (стоимость формы в 1780 году примерно 4 фунта 13 шиллингов за комплект). Австрийская — белые мундиры. Французская армия — синие куртки с красными штанами. Англо-бурская война (1899–1902): британские солдаты в красных мундирах являлись лёгкими мишенями для буров-снайперов.
Во времена Первой мировой войны (1914) — французские потери в первые месяцы составили около 300 000 человек, солдаты называли форму «одеждой для расстрела».
1.3. Рождение камуфляжа: хаки
Британский офицер в обмундировании времён Англо-бурской войны 1899–1902 гг.
Слово «хаки» пришло из персидского: خاک — «земля», «пыль». В 1840-х годах британские колониальные полки в Индии начали красить форму в защитные цвета чаем, грязью, кофе, табачным соком или порошком карри.
Первым официальным подразделением, принявшим этот цвет для своей формы, стал полк «Corps of Guides» (корус гидов), сформированный в 1846 году на северо-западной границе Индии.
После Суданской кампании 1896 года британская армия ввела хаки для всей полевой формы. Окончательный переход произошёл после англо-бурской войны: в 1902 году хаки стал базовым цветом британской полевой формы.
К 1914 году все основные европейские армии, кроме французской, сохранявшей синие с красным мундиры до 1915 года, перешли на защитные цвета. Англо-бурская война стала поворотным моментом: буры, носившие хаки, были практически невидимы на фоне африканского ландшафта, в то время как британцы в красных мундирах становились идеальными мишенями.
1.4. Первая мировая: рождение камуфляжа как дисциплины
С появлением авиаразведки и снайперов маскировка стала практически критической. Именно в Первую мировую войну камуфляж оформился как отдельная военная дисциплина со своими научными и художественными основаниями. Первое подразделение военного камуфляжа было создано французской армией в 1915 году . В него вошли не военные специалисты, а художники и сценографы — Жак Вийон, Андре Мар, Шарль Камуан.
Андре Мар и Жак Вийон — французские художники
Шарль Камуан — Французский художник
Кубисты понимали, как работает фрагментация формы: их художественный метод заключался в разложении объектов на геометрические составляющие, что напрямую применяется к задаче маскировки. В 1916 году Германия создала свои камуфляжные подразделения. Немцы наносили пятнистую окраску на стальные шлемы — это были одни из первых образцов маскировки пехотинца. В России, несмотря на революционные события, командование Красной армии быстро сделало правильные выводы и в 1919 году сформировало Высшую школу военной маскировки.
Пятнистая немецкая каска
1.5. Dazzle Camouflage: камуфляж для кораблей
Photograph of Walmer Castle, Union Castle Line 1902
Dazzle или «ослепляющий камуфляж» представляет собой отдельную и уникальную главу в истории камуфляжа. Он не скрывал корабль, а запутывал расчёт скорости и направления.
Изобретёл его британский художник Норман Уилкинсон в 1917 году. Резкие зебро-полосы и геометрические узоры создавали оптическую иллюзию, заставляя командира подводного судна ошибиться в определении курса и скорости движения мишени.
Как же это работает?
Человеческий глаз определяет направление движения по ориентации видимых линий. Dazzle создаёт ложные линии и искажённые углы, которые сбивают людей с толку. Торпеды того времени наводились на расчёт точки встречи с кораблём. Если командир субмарины ошибался в курсе или скорости хоть на 5–10 градусов, торпеда проходила мимо. За годы Первой мировой войны более 4 000 британских и американских кораблей получили Dazzle-окраску.
Photograph of Teelin Head, Ulster Steamship Company
Photograph of Balmoral Castle, Union Castle Line 1910
1.6. Вьетнам: травма США и война на своей земле в Британии
Вьетнам 1965–1973 стал национальной травмой США: 58 000 погибших, 300 000 раненых, массовые антивоенные протесты, только в 1969 году — более 3 000 демонстраций. Солдаты возвращались без поддержки, их называли «убийцами детей».
Кентский расстрел 4 мая 1970 года, когда национальные гвардейцы застрелили четверых студентов-протестующих, стал символом раскола общества. Камуфляж тогда ассоциировался с проигранной войной и травмой ветеранов.
Студенты над телом Джеффри Миллера. Фотограф Джон Фило Кентский расстрел 4 мая 1970 года
Северная Ирландия 1969–1998 — война на своей территории. Британская армия воспринималась многими католиками как оккупационная сила.
Камуфляж здесь выступает в качестве знака присутствия системы, а не далёкой войны. На городских улицах Белфаста камуфляж не маскирует, а выделяется — это ключевое визуальное отличие.
Британский солдат и маленькая девочка, Белфаст, 1970-е
Британские солдаты на Фолклендах, 1982
В сравнение двух контекстов: США — Вьетнам: далёкая, проигранная война, солдат — жертва, камуфляж — знак сопротивления системе.
Британия — Северная Ирландия (своя территория), солдат — оккупант, камуфляж — знак самой системы, которую нужно осквернить.
1.7. Военная монополия и первые прорывы
До середины 1970-х камуфляж оставался строго военным атрибутом по следующим причинам:
- функциональность, не стиль;
- государственная собственность — форма была имуществом армии;
- социальная оглазка — человек в камуфляже вызывал беспокойство;
- отсутствие субкультурного значения — ещё не стал «знаком».
Протест Вашингтон, 1971
Прорыв произошёл в конце 1960-х — начале 1970-х. Ветераны Вьетнама возвращались в камуфляже и присоединялись к протестам, после чего контркультура хиппи надевала военную форму как ироничный жест.
Вывод по Главе 1
К 1980 году камуфляж начал выходить за пределы военной монополии. Разный военный опыт США и Британии определяет два противоположных способа присвоения: в США — знак сопротивления системе, в Британии — знак системы, которую нужно осквернить.
Глава 2. Два пути присвоения: Британия и США
В британском контексте камуфляж — это знак системы. Британские субкультуры присваивают его через иронию и деструкцию.
Британская модель: Vivienne Westwood и магазин SEX
Вывеска бутика Вивьен Вествуд и Малькольма Макларена (1974 г.)
Британская линия присвоения идёт через панк-культуру, которая к середине 1980-х уже сформировала визуальный язык работы с символами власти.
Вивьен Вествуд и Малкольм Макларен начали использовать камуфляж как часть «осквернённой» эстетики задолго до того, как камуфляж стал массовым субкультурным знаком. Их бутик SEX, открывшийся в Лондоне в 1974 году, стал местом, где военные символы впервые начали «оскверняться».
Ассортимент магазина был провокационным. Здесь продавались футболки со свастикой, порнографические изображения, садомазохистская атрибутика — цепи, ошейники, кожа с заклёпками и камуфляжные элементы.
Камуфляж выступал одним из многих «грязных» символов, которых нужно было лишить первоначального смысла и наполнить новым — провокационным и шоковым.
Смысл этой стратегии был прост: Вествуд и Макларен использовали камуфляж не для утверждения, а для деструкции военного символа. Это не «я — солдат», а «армия — это грязь, и я ношу её как грязь». Но важен сам принцип, что военный знак можно носить как оскорбление.
Westwood не создала «камуфляжную моду» в том виде, в каком мы её привыкли видеть, но создала культурную рамку, в которой такой жест стал допустимым и реальным.
Британская модель: The Clash «London Calling»
В 1979 году, в Лондоне группа The Clash выпускает «London Calling». На развороте пластинки, Пол Симонон в камуфляжной куртке, разбивающий бас-гитару. Фото сделала Пенни Смит на концерте The Clash в The Palladium, Нью-Йорк, 1979 год.
Симонон в камуфляжной куртке M65 (американская армейская куртка, производившаяся с 1965 года, легко доступная в армейских магазинах) и джинсах разбивает бас-гитару об сцену.
Армейская куртка М65
Это не военный образ, а образ разрушения.
Камуфляж здесь не маскировка и не униформа солидарности. Это костюм для перформанса агрессии. «London Calling» стал поворотным альбомом для The Clash — он сочетал в себе панк с рокабилли, показывая, что панк может быть музыкально разнообразным. Но визуально запомнилась именно обложка: разбитая гитара, динамичная поза, камуфляж.
Смысл этого жеста: не «я часть армии» — а «я разрушаю то, что эта армия защищает».
Американская модель: контекст и Public Enemy
В американском контексте камуфляж — это знак сопротивления и принадлежности к «уличной армии». Присвоение идёт через хип-хоп-культуру, которая к концу 1980-х превращается в мощное политическое высказывание.
Группа Public Enemy основана в 1985 году в Лонг-Айленде, Нью-Йорк. Состав: Chuck D (Карлтон Райденхауэр), Flavor Flav (Уильям Дрейтон), Professor Griff (Ричард Гриффин), Terminator X (Норман Роджерс). Ребята стали первой хип-хоп группой, сознательно принявшей камуфляж как политическую униформу.
Public Enemy сознательно наследовала визуальный язык Партии чёрных пантер (Black Panthers, 1966 –1982). Black Panthers носили кожаные куртки, береты, тёмные очки. Позы — серьёзные, «строй». Public Enemy заменили кожу и береты на камуфляж, но сохранили структуру строя и дисциплину. Это сознательное наследование визуального языка вооружённого сопротивления.
В 1988 году в Нью-Йорке выходит альбом Public Enemy «It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back». На обложке участники группы полностью в камуфляже, лица серьезны. Они стоят плотно, как отряд.
Американская модель: визуальный анализ и ключевые отличия
В США камуфляж носят полным комплектом — куртка, штаны, иногда берцы. Это сознательная униформа, а не случайный выбор. Унификация всех участников группы создаёт образ военного подразделения. Полный комплект означает идентификацию с «уличной армией», в отличие от британского неполного комплекта, который символизирует дистанцию и некую насмешку.
На американских фото почти нет улыбок. Взгляд в камеру серьёзный, иногда с некой агрессией. Нет позы разрушения (как у Симонона, разбивающего гитару). Есть поза «строй» — статичная, дисциплинированная.
В британском панке камуфляж — ирония и маскарад (усмешки, динамика). В американском хип-хопе — серьёзная политическая декларация. Это различие напрямую связано с разным военным опытом. В Британии армия — оккупант, поэтому камуфляж оскверняют. В США армия — жертва (ветераны Вьетнама), поэтому камуфляж присваивают как знак солидарности.
Фон в американских фото пустыри, стены, полицейские кордоны. Присутствует городское поле боя — разрушенные районы, полицейские машины, бетонные многоэтажки. Фон подчёркивает сообщение: это не игра в солдатиков, это выживание в реальных условиях суровых улиц. Камуфляж здесь не ирония — это униформа.
Black Panthers, 1969
Глава 2 показала, как один и тот же военный паттерн — камуфляж был присвоен двумя разными субкультурами в двух разных странах с противоположными смыслами.
В Великобритании камуфляж стал анти-униформой — инструментом иронии, осквернения и маскарада. Панк превратил армейскую форму в насмешку над военной системой. В США камуфляж стал униформой солидарности — знаком сопротивления, принадлежности к «уличной армии». Хип-хоп воспринял камуфляж серьёзно, без иронии, как политическую декларацию.
Эти различия напрямую связаны с разным военным опытом двух стран.
Переход в мейнстрим (1992–1995)
К середине 1990-х камуфляж теряет субкультурную привязку и входит в мейнстрим. Камуфляж появляется в высокой моде (Issey Miyake, Valentino, Vetements и др.).
Nirvana: Курт Кобейн в камуфляже — буквально «мост» между панком и мейнстримом.
В одном камуфляже появляются рэпер, панк и обычный студент. Паттерн становится доступным всем = теряет особый смысл. Запускается процесс превращения в «пустой знак».
Курта Кобейна, 1993
Камуфляж в 2026 году
В 2026 году камуфляж уже не привязан к конкретным субкультурам. Он используется везде: от высокой моды (Balenciaga, Vetements) до одежды рабочего класса и до масс-маркета.
Нет никакого смысла. Камуфляж может означать всё что угодно: милитари-стиль, уличную моду, функциональность, протест, ностальгию по 1990-м. Когда символ может означать всё что угодно = он не значит ничего конкретного. Это и есть «пустой знак» (empty signifier).
Balenciaga
Рианна
Заключение:
Камуфляж прошёл путь от военной технологии маскировки до субкультурного знака, а затем до пустого знака массовой культуры.
В 1985–1995 годах он был присвоен двумя разными субкультурами с двумя противоположными смыслами: в Великобритании — как инструмент иронии и осквернения, в США — как униформа солидарности и сопротивления. К середине 1990-х обе линии сошлись в пространстве моды, что привело к обесцениванию субкультурной привязки.
В 2026 году камуфляж = пустой знак. Он доступен всем и не несёт фиксированного субкультурного значения. Этот процесс демонстрирует общую логику культурной коммуникации: субкультурные коды, появляясь как маркеры сопротивления, неизбежно присваиваются индустрией моды и теряют свой истинный смысл.
Сташкова А. В. Стиль милитари в современной моде 20-21 века //Гуманитарные науки в современном вузе: вчера, сегодня, завтра. — 2019. — С. 1255-1260.
Додонова С. Г. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ //Духовно-нравственный потенциал современного общества в подготовке специалистов социально-культурной сферы третьего тысячелетия. — 2011. — С. 57-63.
Самойлов Н. Ю. Молодежные субкультуры Великобритании 1960-1970-х гг.: групповая идентичность и способы самоорганизации //Труды молодых ученых Алтайского государственного университета. — 2017. — №. 14. — С. 77-81.
УЭЛТЕРС Л. ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ: АМЕРИКАНСКАЯ МОДА 1970-Х ГОДОВ //ТЕОРИЯ МОДЫ: ОДЕЖДА, ТЕЛО, КУЛЬТУРА. — №. 3. — С. 159-186.
Васильева Е. С., Сысоев С. В. ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ МОДНОГО ТРЕНДА «КАМУФЛЯЖ»: ИЗ МИЛИТАРИЗАЦИИ В КОНТРКУЛЬТУРУ //Сб. научных статей Межвузовского научного конгресса «Высшая школа: научные исследования»(Москва, 14 мая 2020 года).–М. — 2020. — С. 81-94.
Шацилло В. К. Первая мировая война: 1914-1918: факты, документы. — ОЛМА Медиа Групп, 2003.
Лемонова И. Б., Калинина М. В. Вортицизм и dazzle камуфляж //Визуальные образы современной культуры: цвет в культуре и религии. — 2021. — С. 216-221.
https://upload.wik media.org/wikipedia/ru/b/bb/Clash_LondonCalling.jpg
