Индия в моде сегодня

Взаимодействие наследия и новаторства, прошлого и актуальности — обогащает развитие культуры и искусства. В современной модной индустрии все отчетливее прослеживается тяготение к традиционным элементам национального костюма. Индийская традиционная одежда, насчитывающая тысячелетия развития и отличающаяся обильной вышивкой, символизмом и сакральной наполненностью, заметно влияет на мировые модные тенденции, привлекая дизайнеров по всему миру своей сложностью и глубокими смыслами. Данное обстоятельство и заинтересовало меня, поскольку элементы традиционного индийского костюма представляют собой не просто замысловатую стилизацию, но и возможность для изучения культурных истоков и национальной самоидентификации. Рассмотрение этих аспектов через призму современной индийской моды способствует выявлению и осознанию множества связей между культурным достоянием и современным человеком.

Подобное явление наблюдается в деятельности как крупных, так и нишевых брендов, где дизайнеры задействуют традиционные элементы, орнаменты и цвета для создания как строго консервативных классических вещей, так и более будничных, европейских образов, рассчитанных на молодую аудиторию. Однако внедерние традиции не исчерпывается масс-маркетом: она проникает и в практику небольших марок, в рамках которых индийские дизайнеры, для которых этот культ является родным, по своему переосмысливают традиционное облачение в зависимости от запросов клиентов.

Эмпирической базой исследования послужили коллекции, каталоги и интернет ресурсы современных индийских брендов, апеллирующих к элементам традиционного костюма. Принцип отбора и анализа текстовых источников в данной работе строится на необходимости привлечения разнообразных материалов, чтобы составить общую картину воздействия индийской традиционной одежды на актуальную моду.

Принцип рубрикации выбран на основе выделения конструктивных, декоративных и символических составляющих индийского костюма включая вышивку, цветовые решения, силуэты и отдельные детали, которые следует анализировать в контексте историко-культурной преемственности и современной адаптации для различных целевых групп — от консервативной до молодежной, отдающим предпочтение повседневным образам европейского типа.

Гипотеза заключается в предположении, что адаптация традиционного индийского костюма протекает по разному в зависимости от целевой аудитории бренда: крупные и консервативные марки сохраняют исторические формы и высокий уровень декоративности, тогда как нишевые и молодежные бренды активно видоизменяют силуэт, упрощают вышивку и соединяют традиционные элементы с европейскими, рождая гибридные, повседневные варианты, сохраняя культурный код, но делают его востребованным для международного покупателя.

Сари — это, пожалуй, один из самых известных и узнаваемые элементов одежды в индийском женском костюме. Он представляет собой кусок ткани длиной от 4,5 до 9 м и шириной до 1,2 м, обернутый вокруг женского тела различными способами.

Раньше сари играл роль паспорта: в зависимости от вида драпировки, а также отделки и использованного материала, можно было узнать о женщине ее происхождение, социальный и материальный статусы и вероисповедании.

На рисунках ниже видно, что драпировали сари по-разному. Сари на голое тело слева — более архаичный способ ношения.

Современные индийские бренды интерпретируют этот традиционный элемент костюма различными способами. Manan предлагает классическую версию темно-синего цвета, но выполненную изо льна. Guarav Gupta создал ярко-желтое вечернее платье, имитирующее драпировки сари и дополненное золотыми украшениями. Более нестандартную версию создал Amit Aggarwal из органзы с воланами.

Ekaya Benarasi создает современные платья, вдохновленные сари из уникального банарасского шелка.

Из такого же переработанного шелка Amit Aggarwal создал коллекцию уникальных футуристичных платьев, а также корсет и галстук, что идеально вписывается в современный женский гардероб.

Костюм лехенга визуально схож с сари, так как он состоит из длинной расклешенной юбки лехенга и маленькой блузки чоли (иногда рубашка-курта) и накидки дупатта. Данный комплект обычно надевают на торжественные мероприятия, в том числе и на свадьбу.

Синий комплект Gaurav Gupta, выглядит очень торжественным из-за обилия органзы и пайеток. Чоли немного изменена: она превратилась в изысканный топ-бра. H&M в коллаборации с брендом Anamika Khanna, сделали ставку на узнаваемый силуэт. Они заменили вышивку на принт и добавили контрастный пояс.

Творения Sabyasaachi — настоящее воплощение индийской роскоши, эстетики «могольского декаданса"(2). Ниже представлены два варианта лехенги и чоли: слева традиционный вариант с обилием вышивки и украшений, а справа он переосмыслен, силуэт сохранен, но полностью вышит пайетками, что заменяет богатую вышивку.

Более авангардные дизайнеры переосмысляют традиционный силуэт и делают его более современным. Красное платье описано брендом как лехенга платье-русалочка, изобилующее стразами и пайетками в духе классических индийских свадеб. Белый костюм является более скромным свадебным вариантом с топом бра вместо блузки чоли.

Результатом мусульманского влияния в могольский период стали не только лехенга чоли, но и рубашка с приталенными брюками, обязательно дополненными дупаттой как на фото ниже.

Индийские бренды создают различные вариации на эту тему: от классики слева до элегантного минимализма и более молодежной интерпретации справа.

Помимо всех вышеперечисленных видов традиционного индийского костюма существует еще шальвар камис. Он представляет собой повседневный комплект из штанов (шальвар), приталенной рубашки (камис) и накидки дупатта.

В богато вышитом свадебном комплекте от соединены черты индийского щальвар камиса и европейского женского смокинга: свободные расклешенные брюки, приталенный жакет с глубоким декольте и фата на голове. Белый цвет на свадьбу больше характерен для западной культуры.

Мужской костюм тоже состоит рубашки курты и брюк, но существуют их различные вариации.

Курта очень универсальна, поэтому ее превращают в различные современные элементы одежды: в стеганую черную куртку, в рубашку с замысловатым принтом, или просто экспериментируют с кроем, создавая ассиметричный силуэт. В образе Tasva справа фигурируют брюки чуридары -свободные брюки, зауженные к низу с множеством складок.

На праздники и торжественные мероприятия обычно выбирают шервани — длинный сюртук на подкладке, который застегивается до воротника. Ниже представлены музейный экспонат и творение Manish Malhotra, где брюки заменяет повязка дхоти.

Также шервани носят и с классическими узкими брюками как, например, темно-зеленый у Anita Dongre.

Одной из вариацией брюк являются шальвары — свободные брюки с поясом на талии и множеством складок между ног. Слева музейный экземпляр, а справа — образ из коллекции «Токио» молодого индийского бренда. в ней он соединяет две культуры — индийскую и японскую.

Альтернативой шервани может послужить комплект бандхлага, который совмещает в себе крой европейских пиджаков и индийского костюма. С ним тоже активно экспериментируют индийские модные бренды. Bloni слева предлагает бандхлагу с юбкой, Amit Aggrwal сделал вставки из переработанной ткань Банараси. Khanijo справа создал расслабленную версию с широкими брюками и открытыми сандалиями.

Одной из самых распространенных техник окрашивания является бандхани (популярное на западе Индии) или тай-дай — узелковое окрашивание, возникшее несколько тысяч лет назад. На ткани завязывали узелки, затем окрашивали и получали необычный геометрический узор из точек.

С этой техникой работают многие дизайнеры. Бренд TigraTigra создает узоры из звезд и цветов на шелке ручной работы.

Популярный бренд Ashish работает с европейской одеждой, но индийскими принтами и техниками. Например, это красное платье, вручную расшитое пайетками, имитирует технику тай-дай. Черный костюм с графичным принтом выполнен в данной технике с использованием глины.

Техника окрашивания икат является одной из самых трудоемких, так как для создания определенного рисунка каждая нить окрашивается изначально вручную и только потом создается полотно.

Этот прием активно используется индийскими дизайнерами. Часто данный принт сочетается с европейским кроем одежды для создания более адаптированного современного образа, но с индийским акцентом: сарафан на тонких бретелях, кардиган и летняя рубашка с шортами.

Одной из самых популярных вышивок является чиканкари, распространившаяся по всей Индии в 19 веке. Она уникальна тем, что выполнялась белыми нитками на белом полупрозрачном муслине, что придавало ажурности и легкости образу.

Классическую трактовку вышивки чиканкари предлагает бренд традиционной индийской одежды Manish Malhotra. Более повседневную версию представляет Naushadali, выполненную на простой рубашке курте.

Существуют варианты и для тех, кто не любит обилие вышивки. Например, Камру Картик из Kartik research по-своему добавляет ручную индийскую вышивку чиканкари: ею вышит лонгслив темно-зеленого цвета.

Техника шиша или катч популярна в северо-западных регионах Индии. Ее характерной чертой является использование маленьких фрагментов зеркал или стекла, чтобы отразить злых духов, от того, кто носит эту одежду.

Данная вышивка часто цитируется современными индийскими дизайнерами. Например, Abhinav Mishra использовал довольно крупные зеркала для оформления сари, a TigraTigra — более мелкие на полупрозрачной приталенной юбке — одежде, распространенной на Западе.

Зардози является еще одной крайне популярной вышивкой. В ней используют золотые или серебряные нити с пайетками, что придает одежде яркости и торжественности.

Зардози очень часто появляется в коллекциях современных индийских дизайнеров. Например, классическая лехенга изобилует ручной вышивкой в этом стиле, а белая рубашка, тонко, но утонченно, украшена золотыми нитями на воротнике.

На западе Индии очень распространена техника «канта», которая заключается в создании домашнего текстиля из старой одежды, обычно сари или дхоти, и расшитой многочисленными декоративными стежками.

Harago и Kartik research, популярные бренды среди молодежи, интегрируют узнаваемые элементы данной вышивки в современную европейскую одежду: например, рубашку и шорты.

Иногда одежду вышивали другим интересным элементом: панцирем жемчужных жуков (Buprestidae). Благодаря своему зелено-синему блестящему оттенку, вышивка панцирями этих насекомых приобрела большую популярность в 19 веке.

Современные дизайнеры используют специальную ткань, имитирующую крылья этого жука, для создания смелых и ярких нарядов. Это может быть как приталенное платье в пол, так и традиционный костюм, например, сари.

Данное визуальное исследование, опирающееся на анализ традиционных элементов индийского костюма в современной индийской моде, демонстрирует, что нынешнее осмысление национальной одежды Индии становится не просто копированием, а переосмыслением и придание ей нового звучания в современности. Дизайнеры соединяют культуры различных эпох, позволяя нам осознать сопричастность со своей национальной историей сквозь призму сегодняшнего дня. Они совмещают исторические элементы с актуальной эстетикой, формируя живое взаимодействие, которое уважает прошлое и сохраняет его значимость для моды настоящего. Такой подход обеспечивает актуальность огромного культурного наследия Индии, которое остается всего лишь музейными артефактами, а живет новой жизнью.