Эволюция русского народного женского костюма Вологодской губернии

Вологодский костюм — это уникальный культурный код, где языческие обереги сплелись с христианскими мотивами, а вековые ремесленные традиции — с влиянием международной торговли. В нем зашифрована целая система знаков о происхождении, семейном статусе и даже душевном состоянии его владелицы. Изучение его эволюции позволяет увидеть, как под влиянием исторических, экономических и социальных изменений трансформировалась не просто одежда, а идентичность целого региона.

Материал для визуального исследования отбирался из материалов экспедиций в Вологодскую область, хранящихся в виртуальной коллекции Русского музея, а также из музейных предметов из коллекций Вологодского музея-заповедника и опубликованных этнографических описаний. Кроме того, использовался Госкаталог.РФ, где были найдены обширные материалы, в том числе из коллекции Н. И. Шабельской, состоящей из костюмов, украшений, исторических женских портретов в традиционной одежде. К исследованию привлекается историография на тему народного костюма Вологодской области. В ходе исследования найдены материалы о многочисленных выставках на тему Вологодского народного костюма, подтверждающих неугасающий интерес к специфике костюмного комплекса этой области.

Само исследование структурировано в хронологическом порядке для демонстрации эволюции женского костюма Вологодской области, используется принцип историко-культурной преемственности. Целью работы является проследить и наглядно визуализировать эволюцию форм, покроя, материалов и декора русского народного костюма Вологодской губернии с конца XVIII до начала XX века через анализ ключевых элементов и их символического значения. Эволюция народного костюма Вологодской губернии в период с конца XVIII по начало XX века характеризуется тремя последовательными фазами: 1) архаичный комплекс с туникообразной рубахой и глухим сарафаном (до 1840‑х гг.), 2) расцвет локальных школ с усложнением кроя и декора (1850-е — 1880‑е гг.), 3) унификация и проникновение фабричных тканей, ведущее к утрате традиционных обереговых элементов (1890–1910‑е). Эта модель частично подтверждается визуальным и сравнительным анализом подлинных экспонатов, архивных фотографий и этнографических описаний XIX — начала XX века.

Костюм крестьянок Вологодской губернии в своих основных чертах был типичен для всего русского Севера. Как и повсеместно в России, в вологодских деревнях главной частью женского гардероба была рубаха, которую отличали объёмные рукава, присборенные чуть ниже локтя. Основным сырьём для изготовления рубах традиционно служил лён (о чём свидетельствуют находки археологов в области — остатки льняного холста, датированные II тысячелетием до н. э.) либо шерсть.

В одних локальных вариантах костюма богатая и многофигурная вышивка на рубашках особенно выигрышно смотрится на тёмном, без рисунка поле сарафана. В других — спокойная, приглушённая гамма этой вышивки удачно гармонирует с яркими атласными лентами, расположенными вертикальными полосами по лицевой стороне сарафана.

Преемственность в традиционной народной одежде на Русском Севере передавалась благодаря домашнему производству сырья. Трудоемкие работы по получению пряжи из льняных и шерстяных нитей были исключительно женскими занятиями.

Материалы хранятся в Федеральном государственном бюджетном учреждении культуры «Государственный исторический музей»

Конструктивные особенности и размещение декоративных элементов на косоклинном сарафане, датируемом началом XIX столетия, формировались под воздействием традиций боярского женского костюма допетровской эпохи. К середине века эта одежда трансформируется в прямой, присборенный вариант, который выполняли как из однотонных, так и из узорчатых материй.

Синие льняные сарафаны из Никольского и Великоустюжского уездов отличались очень широким нижним краем, однако зрительно эта ширина не бросалась в глаза, потому что избыток полотна по спине закладывался с изнанки мелкими складочками и фиксировался полосками тесьмы. Нередко наименование сарафана происходило от материала, из которого его сшили: так появились кумачники, атласники, кашемирники, пестрядинники, а также абивалышки, дубилышки (от глагола «дубить», то есть окрашивать) и сандальники (от сандалового цвета). Среди наиболее распространённых тканей домашней выработки выделялась пестрядь — её производили из льняной нити с примесью хлопка.

В некоторых случаях сарафаны дополнялись поясами с накладными карманами, расшитыми золотными нитями и стеклянным бисером.

Пестрядь была одной из наиболее часто встречавшихся тканей домашнего производства, она изготовлялась из льняной пряжи с добавлением хлопчатобумажной.

Верхнюю часть рубахи часто делали из полосатой или клетчатой пестряди и украшали геометрическим тканым узором. Детали можно найти в Вологодском краеведческом музее.

Некоторые детали наряда становились неотъемлемой частью комплекса костюма просватанной девицы — это «нагрудник» и «натемник» (или «кружок»).

Нагрудник выглядит как своеобразный галстук в форме банта, он располагался на груди и богато украшался вышивкой металлическим кружевом и блестками. Натемник размещался с затылочной части головы, поверх узла девичей, шитой золотом повязки. Именно натемник был символом того, что девушку уже позвали замуж.

По своему конструктивному решению вологодский наряд ориентирован на три основные зоны опоры тела: голову, плечи и грудную клетку. В области головы размещается кокошник и платок, причём их цветовая гамма и фактура тканей согласованы между собой. Плечевой пояс служит опорой для рубахи, а также для сарафана и кофты (последняя представляет собой тип душегреи с длинными рукавами). Наряд соприкасается с фигурой человека преимущественно именно через плечевую зону, благодаря чему естественные очертания тела оказываются скрытыми, а силуэт приобретает плавность и монументальность.

Грудная опорная зона маркируется верхним срезом полотнищ сарафана, который украшен декоративной полосой, перекликающейся с оформлением застёжки по обеим сторонам. В результате возникает симметричная композиция. Силуэтные линии передают динамику наряда за счёт того, что движение формы направлено снизу вверх.

Главным цветовым и орнаментальным акцентом в ансамбле являлся яркий платок. Растительные и геометрические узоры на сарафане, рубахе, платке и полушубке просты, симметричны и подчинены общему ритму; даже асимметрия полушубка уравновешена общей композицией. Форма костюма приближается к трапеции. Цветовая гамма строится на сочетании красного, синего, белого и чёрного, элементы сопоставлены по контрасту. Красно-белый пояс завершает пластику и колорит летнего варианта. Обувь вместе с одеждой образует единую замкнутую систему. Главные композиционные узлы — зоны плеч и головы. Благородное соединение домашних тканей, их фактур и расцветок создаёт целостный образ русского северного народного костюма.

В Вологодском крае в конце XIX — начале XX вв. сохранялись два основных костюмных комплекса: с сарафаном и юбкой.

Фотографии С. М. Прокудина-Горского сняты у реки Шексны между Череповцом и Рыбинском в 1909 году. Они демонстрируют

К концу XIX — началу XX века под влиянием фабричного производства и урбанизации традиционный костюм претерпевает упрощение: сложные домотканые ткани вытесняются ситцем и сатином, архаичные крои уступают место более практичным (кокетка, круглые вставки), обрядовая функция головных уборов постепенно утрачивается. Тем не менее именно в Вологодской губернии благодаря относительной удалённости от столиц и устойчивости крестьянского уклада многие архаичные черты сохранялись дольше, чем в центральных губерниях России.

Одежда крестьянок Вологодской губернии была богата уникальными чертами, которые выделяют этот костюм не только среди других регионов, но и в общественной традиции. Вологодский народный костюм отличается декоративной изысканностью, сохраняя прагматизм и общие типологические черты северного костюма. Вологодский костюм не был единообразным. Северо-восточные уезды (Великоустюжский, Никольский) сохраняли более архаичные формы — очень широкие синие холщовые сарафаны со множеством складок на спине, особые головные уборы («почелки-головодцы» на берестяной основе). Южные и западные районы (Череповецкий, Грязовецкий) раньше воспринимали городские веяния, что проявлялось в появлении кокеток, круглых вставок («круглолица») и фабричных тканей. К концу XIX — началу XX века под влиянием фабричного производства и урбанизации традиционный костюм претерпевает упрощение: сложные домотканые ткани вытесняются ситцем и сатином, архаичные крои уступают место более практичным (кокетка, круглые вставки).