Мода всегда являлась и является неотъемлемой частью культурного и социального контекста своей эпохи, ведь костюм не только имеет утилитарную функцию, но является важным историческим документом, отражающим ценности и настроения времени. Представленный таймлайн предлагает краткий обзор ключевых этапов эволюции моды, каждый из которых демонстрирует, как культура формировала визуальный код общества — от монументальных форм Древнего Востока до пёстрой постмодернистской многоголосицы.
Около 3500–330 годы до н. э.
Древний Восток
Северная сторона западной стены часовни подношений Нахта. Новое царство. Около 1410–1370 до н. э.
Этот период истории Востока охватывает времена возникновения и расцвета цивилизаций Месопотамии и Египта. Эта эпоха отмечена фундаментальными изобретениями, коренным образом повлиявшими на ход развития общества — появлением колеса, плуга и, что самое важное, зарождением и развитием письменности, позволившей фиксировать события и хозяйственные операции, положившей начало литературным трудам. Археологические находки, включающие керамику и изделия из камня и золота, свидетельствуют о формировании сложных иерархических обществ и развитии художественных ремёсел, которые заложили основу для последующего расцвета искусства Древнего Востока.
Искусство и, в частности, костюм этой эпохи неразрывно связаны с социальной организацией и религиозными представлениями. Основным источником информации о внешнем виде жителей Древнего Востока служат памятники изобразительного искусства — статуи, рельефы, небольшие статуэтки и мозаичные панно. Основой костюма в Древнем Египте был передник схенти для мужской одежды и платье-рубашка калазирис для женской. Особую роль играли украшения, выполняющие не только декоративную, но и сакральную, обереговую функцию. Ожерелье-воротник ускх (или усех), браслеты и бусы, парики, узнаваемый макияж — всё это дополняло и формировало особый, узнаваемый облик жителя Древнего Египта. Не менее интересен костюм Месопотамии, где набедренная повязка или юбка из овечьей шкуры с длинной шерстью времён древних шумер эволюционировала до рубахи канди, обильно украшенной бахромой во времена Ассирии и Вавилона. Облик правителей дополнялся плащом конас, перевязью, также обильно украшенной бахромой. Цветовая палитра была насыщена, а отделка ткани — весьма декоративна. Ювелирные мастера работали с золотом, серебром и полудрагоценными камнями, создавая изысканные украшения и инкрустации, которые затем использовались в костюмах высших слоев общества.
VIII век до н. э. — V век н. э.
Античность
Фреска с изображением женщины, играющей на кифаре. Вилла П. Фанниуса Синистора. Боскореал. Италия. Около 50–40 до н. э.
Античность, охватывающая историю Древней Греции и Рима с VIII века до н. э. по V век н. э., заложила фундамент всей современной европейской цивилизации. Этот период традиционно делят на архаику (VIII–VI вв. до н. э.), классику (V–IV вв. до н. э.), эллинизм (IV–I вв. до н. э.) и эпоху Римской империи (I в. до н. э. — V в. н. э.). Именно тогда возникли демократия, философия, науки и театр. Ключевой характеристикой мировоззрения стал переход «от мифа к логосу» — рациональное познание мира, законов природы и общества, что принципиально отличало античность от деспотий Древнего Востока и определило вектор развития искусства.
Искусство костюма в античности было неразрывно связано с архитектоникой тела и искусством драпировки. Основу греческого гардероба составляли прямоугольные куски ткани, которые не сшивались, а закалывались фибулами (булавками) по плечам и стягивались поясами. Таким образом формировались рубашки несшивного типа именуемые хитоном или пеплосом. Мужчины носили хитон (короткий или длинный) и плащ гиматий, а также хламиду — короткий плащ для всадников и путешественников. Женский костюм, при всей скромности вариантов кроя, был разнообразен: дорийский пеплос из плотной шерсти и более легкий ионический хитон из льна создавали сложную игру складок, подчеркивающих естественную грацию фигуры. Декоративный отворот хитона — диплоидий, а также напуск над поясом — колпос дополняли красочность женской одежды. Римляне, завоевав Грецию, переняли её культуру, но привнесли в одежду строгую регламентацию и знаковость: только гражданин Рима имел право носить тогу — огромный кусок белой шерстяной ткани, драпировавшийся сложными складками. Нижней одеждой служила туника, она же была повседневным одеянием римлянина. Женщины поверх туники надевали столу — символ замужества и статуса матроны, — и паллу (разновидность покрывала, накидываемого на голову). Цвет одежды имел сакральное и социальное значение: так, пурпурный был привилегией исключительно императоров и триумфаторов.
V–XV века
Средневековье
Рогир ван дер Вейден. Жан Воклен преподносит «Хроники Эно» Филиппу Доброму. Миниатюра из рукописи. 1447
Средневековье — тысячелетний период европейской истории, начинающийся с падения Западной Римской империи и завершающийся на пороге Возрождения и Великих географических открытий. Историки делят Средневековье на три этапа: раннее (V–X вв.) — время становления феодализма и господства монастырской культуры, — высокое (XI–XIII вв.) — расцвет рыцарства, Крестовые походы и рождение готики, — и позднее (XIV–XV вв.) — период кризисов, войн и предвестия гуманизма. Мировоззрение определял теоцентризм: Бог — основание и цель мироздания, земная жизнь — преддверие загробной. Сословное деление на «молящихся, воюющих и трудящихся» закрепляло жёсткую социальную иерархию.
Искусство костюма в Средневековье эволюционировало от простоты к изощрённой декоративности, подчиняясь сословным предписаниям. В ранний период одежда отличалась архаичностью: мужчины и женщины носили длинные шерстяные или льняные туники (верхнюю и нижнюю), поверх которых надевали плащи-накидки. В мужском костюме этого периода появились нижние штаны брэ и чулки-ноговицы шоссы, привязываемые к поясу. С XI века, с развитием рыцарской культуры, костюм усложнился: в XII веке появилось платье блио (длиной до колена в мужском варианте и более длинное в женском), надеваемое поверх нижней рубашки (камизы), а в XIII костюм стал двухкомпонентным — появилась котта — нижнее платье с рукавами, а поверх него — сюрко, верхняя одежда без рукавов или с откидными рукавами, позволявшее демонстрировать богатство нижних одежд. В XIV веке появилось искусство кроя, одежда приобрела вытачки и конструктивные линии, что позволило обеспечить посадку изделия на фигуру человека, а также смоделировать желаемую форму. В это время также родилось понятие моды в современном смысле: молодые аристократы начали увлечённо дополнять свой костюм деталями, отражающими их вкус. Костюм становился разнообразным и сложным по крою. В целом мужской костюм радикально укорачивался. В нём появлялись облегающие жиппоны или дублеты (нижние курточки, которые можно сравнить с современным жилетом), узкие шоссы — чулки-ноговицы крепились уже к ним. В начале периода появились котарди (более сложная по крою вариация одежды как в мужском, так и в женском варианте). И если женское котарди походило на облегающее фигуру платье, то мужское котарди представляло собой короткую курточку. При этом взрослые мужчины, а также все остальные в торжественных случаях носили длинные объёмные упелянды (широкие длинные одежды с объёмными рукавами). Затем в качестве верхнего слоя возникли короткие жакеты с трубчатыми складками и басками — объёмными рукавами. Вершиной позднесредневековой экстравагантности стали эннены — конусообразные головные уборы высотой до метра, и пулены — туфли с носами, длина которых регламентировалась знатностью владельца. Цвет одежды тоже имел символическое значение и указывал на статус владельца: знать носила яркие краски (пурпур, синий, зелёный), горожане — более скромные цвета, а крестьянам и вовсе предписывались серые и коричневые тона.
XIV–XVI века
Ренессанс
Беноццо Гоццоли. Шествие волхвов. Фрагмент фрески. Палаццо Медичи-Риккарди, капелла. Флоренция. Италия. 1459–1460
Зародившись в Италии, где сохранялась тесная связь с античным наследием, Ренессанс (или Возрождение) охватил затем и другие страны. Ключевой характеристикой мировоззрения стал пришедший на смену средневековому теоцентризму антропоцентризм (или гуманизм) — утверждение достоинства человеческой личности, её права на свободное развитие и творческую активность. Историки делят эпоху на Проторенессанс (XIII–XIV вв.), Раннее (XV в.), Высокое (конец XV — первые десятилетия XVI в.) и Позднее Возрождение (до конца XVI в.). Это время Великих географических открытий, книгопечатания и триумфа искусства, прославляющего красоту и гармонию человека.
Костюм Возрождения отражал новые идеалы эпохи, связывая воедино античную гармонию и христианскую духовность, не обходя вниманием и социальный статус владельца. Вплоть до первой трети XVI века мода европейских дворов вдохновлялась мягкостью итальянских форм. Основой мужского костюма служили камича (рубаха) и кальцони (узкие штаны-чулки), поверх которых надевали соттовесте (узкую нижнюю куртку, выполняющую роль современного жилета) и джорне (верхнюю одежду с откидными рукавами). Молодые щеголи, обладавшие хорошей фигурой, вместо джорне зачастую надевали небольшие безрукавные жакеты — накидки (претина), выгодно подчеркивающие стройность их фигуры. Более солидные господа выбирали объёмные и длинные верхние платья (соправесте). Женский костюм состоял из нижней рубашки камичи, нижнего платья с длинными рукавами и небольшим декольте, которое часто дополнялось верхним платьем — распашной симарой (эта форма представляла собой отрезную по завышенной линии талии одежду, где верхняя часть платья облегает фигуру, а нижняя струится мягкими пластичными складками). Причёски и головные уборы отличались сложностью: женщины укладывали волосы в комбинации из кос и локонов, использовали вуали. Мужчины носили береты и шляпы с полями. С середины XVI века моду в Европе диктовала Испания. Костюм стал более жёстким и сложным по форме, мягкость итальянских силуэтов ушла в прошлое. Мужской костюм этого времени состоял из нижней рубашки камисы с брыжжевым воротником и манжетами, на которую надевался узкий жилет корпесуэло. Штаны кальсес (испанское наименование шосс) в этот период разделялись на две части — нижние представляли собой все те же разъёмные чулки-ноговицы, что и в более ранний период. Их шили точно по форме ноги и привязывали тесёмками к жилету корпесуэло. В то же время возникли верхние кальсес — короткие широкие штаны, которые к середине века начинали набивать конским волосом или пухом, придавая им шарообразную форму. Ширина и длина верхних штанин варьировалась в зависимости от моды. Следующий верхний и основной слой одежды — хубон, жакет жёсткой формы, с облегающим лифом и характерным напуском на живот (панча), зачастую с небольшой баской. Частым украшением ткани изделий были прорези, позволявшие видеть нижний дорогой слой ткани. Дополнял костюм короткий круглый плащ с воротником и рукавами.
XVII век
Барокко
Анри Тестелин. Основание Французской академии наук и Парижской обсерватории. XVII век
Барокко — художественный стиль, господствовавший в Европе с конца XVI до середины XVIII века, но его «золотой век» пришелся на XVII столетие. Зародившись в Италии, он стал отражением кризиса идеалов Возрождения и усилился под влиянием Контрреформации: католическая церковь нуждалась в искусстве, которое поражало бы воображение и утверждало величие веры. Стиль, чьё название происходит от португальского «perola barroca» (жемчужина неправильной формы), быстро распространился по Европе, достигнув апогея при французском дворе «короля-солнца» Людовика XIV, который превратил Версаль в законодателя европейской моды.
Костюм эпохи барокко стал квинтэссенцией роскоши, театральности и социальной репрезентации. Мужская мода, подражавшая юному Людовику XIV, включала белую кружевную рубашку, короткую куртку брасьер и пышные, похожие на юбку штаны-ренгравы, богато украшенные лентами и кружевом. Позже их сменил жюстокор — длинный приталенный кафтан с широкими обшлагами и крупными пуговицами, который носили с камзолом (вестой) и кружевным жабо (шейным платком). Широке штаны ренгравы заменили узкие кюлоты длиной до колена, носимые с чулками. Женское платье состояло из нижней юбки (фрипон) и верхней распашной (модест), часто со шлейфом; лиф был на корсете с глубоким декольте, открывавшим плечи. Ткани были весьма изысканны — бархат, парча, тяжелый атлас с растительным орнаментом; любимыми цветами были насыщенные оттенки драгоценных камней. И мужчины, и женщины носили пышные напудренные парики, обильно пользовались косметикой и украшали лица декоративными мушками, а обилие кружева, бантов, драгоценностей и мелких деталей отражало барочную склонность к излишеству и великолепию.
XVIII век
Рококо
Франсуа Буше. Портрет мадам де Помпадур. 1756. Фрагмент
Рококо — стиль, господствовавший в европейском искусстве и моде в XVIII веке, приблизительно с 1720‑х годов до Великой Французской революции. Название происходит от французского слова «rocaille» (раковина), так как именно причудливые формы, напоминающие завитки морских раковин стали основным декоративным элементом этой эпохи. Рококо зародился во Франции как реакция на монументальное величие барокко и отражал гедонистические настроения аристократии «галантного века». Расцвет стиля связан с правлением Людовика XV и его фаворитки мадам де Помпадур. В отличие от помпезности предшествующей эпохи, рококо стремилось к лёгкости, изяществу, камерности и утонченности, что нашло отражение в пастельной гамме, изысканных орнаментах и театральности придворной жизни.
Костюм эпохи рококо воплощал идеал женщины-статуэтки и мужчины-щеголя, уподобляя своих обладателей фарфоровым куклам. Женское платье строилось на контрасте узкого корсета и невероятно широкой юбки на каркасе — панье (или фижмах), которые достигали такой ширины, что их делали шарнирными для прохода в двери. Популярностью пользовался контуш — свободное платье с крупными складками на спине («складки Ватто»), ниспадающими от линии плеч до пола. Мужской костюм состоял из белоснежной рубашки с кружевным жабо, узкого камзола (весты) и приталенного верхнего кафтана аби, богато украшенного вышивкой. Завершали образ узкие кюлоты, белые чулки, туфли с пряжками и неизменная треуголка. И мужчины, и женщины обильно пользовались косметикой, пудрили волосы и парики, а дамы сооружали сложнейшие причёски-пуфы высотой до метра, украшенные лентами, цветами и даже фигурками. Мода рококо, доведённая до абсолюта королевой Марией-Антуанеттой, закончилась вместе с французской монархией, уступив место более строгому классицизму.
Конец XVIII — начало XIX века
Неоклассицизм и ампир
Луи-Леопольд Буальи. Ливень. 1‑я половина XIX века
Конец XVIII — начало XIX века — время двух великих стилей, неоклассицизма и ампира, отразивших дух революционных перемен и имперских амбиций. Зародившийся в предреволюционной Франции неоклассицизм стал реакцией на легкомысленное рококо и выражал идеалы Просвещения с его культом античной демократии и гражданской доблести. Переломным моментом стали раскопки Геркуланума и Помпей, вновь открывшие Европе совершенство античных форм. С приходом к власти Наполеона Бонапарта неоклассицизм трансформировался в «стиль Империи» — ампир. Если ранний неоклассицизм взывал к свободе и естественности, то ампир, вдохновляясь величием императорского Рима, прославлял мощь государства и военные победы, став официальным стилем наполеоновского двора.
Костюм этой эпохи претерпел радикальные изменения, начав с «нагой моды» и закончив торжественной роскошью. Женское платье эпохи Директории и Консульства — «шемиз» из тончайшего белого муслина с завышенной талией и глубоким декольте — подражало античным туникам и часто шилось без корсета. Этот образ, введённый в моду такими законодательницами, как Жозефина Богарне и Полина Бонапарт, подчёркивал естественную красоту. Однако ближе к 1820-м годам на смену прозрачным тканям пришли плотный шёлк и бархат, в моду вернулся корсет, а подолы и рукава стали обильно украшать вышивкой золотом, блёстками и оборками. Мужской костюм, напротив, эволюционировал к строгости и унификации: эталоном стал безупречный фрак тёмных тонов, белоснежная рубашка с жёстким воротником-стойкой и галстук-платок, завязанный сложным узлом. Завершали образ цилиндр, узкие панталоны и сапоги. Аксессуары играли важнейшую роль: женщины не мыслили выхода без кашемировой или кружевной шали, маленького ридикюля и перчаток, а их причёски — «греческий узел» с локонами — венчали береты или капоры. В России ампир приобрёл более праздничный и романтичный оттенок, став символом победы и государственного могущества.
1820‑е – 1850‑е годы
Романтизм
Фердинанд Георг Вальдмюллер. Портрет графини Сеченьи. 1828. Фрагмент
Романтизм стал реакцией на рационализм Просвещения и строгую нормативность классицизма, провозгласив культ чувства, воображения и индивидуальности. То была эпоха социальных потрясений, роста национального самосознания и интереса к истории, фольклору и природе. В литературе тех лет трудились Гюго, Гофман, Байрон и Лермонтов, в музыке — Шопен и Шуман, а в живописи — Делакруа и Брюллов. Идеал эпохи — человек с мятущейся душой, разочарованный в реальности и ищущий спасения в мире грез, экзотики или героического прошлого.
Костюм эпохи романтизма воплотил идею женственности как хрупкости и воздушности, создав силуэт «песочные часы» с осиной талией, затянутой в корсет, и пышной юбкой-колоколом. Рукава платьев невероятно расширились (так называемые «жиго» — «бараньи ножки»), сужаясь от пышного верха к облегающему предплечью. Юбки, лишённые жёсткого каркаса, приобрели объём за счёт многослойных нижних юбок из конского волоса — ранней формы кринолина. Линию плеч визуально расширяли огромные воротники и пелерины, делая талию зрительно ещё тоньше. Мужской костюм, напротив, становился все более строгим и унифицированным: основой гардероба оставался однотонный фрак (чаще чёрный или тёмно-синий) с белоснежной рубашкой, узким жилетом и светлыми панталонами. Важнейшую роль играли аксессуары: трость, цилиндр, перчатки и весьма сложный в завязывании галстук-платок, который был главным маркером дендизма. Контраст между выразительностью женского костюма и аскетичностью мужского стал отражением викторианских представлений о разделении сфер влияния: женщина — украшение гостиной, мужчина — деятель публичного пространства.
1850‑е – 1890‑е годы
Историзм
Джеймс Тиссо. В оранжерее (Соперники). Последняя треть XIX в.
Этот период, называемый также эклектикой, совпал с бурным ростом городов и промышленности в Европе. Принцип историзма, утвердившийся в общественном сознании ещё в начале XIX века как реакция на идеалы Просвещения, требовал рассматривать каждое явление в развитии и искать корни современности в прошлом. В результате в искусстве воцарился стилевой плюрализм: мастера свободно комбинировали элементы готики, ренессанса, барокко, рококо и древнерусского зодчества, создавая новые формы на основе исторических прототипов.
Костюм этой эпохи стал своеобразной энциклопедией исторических стилей. В моде господствовало «второе рококо» (эпоха Наполеона III), воскрешавшее пышные формы XVIII века: платья на кринолинах сменялись платьями с турнюром, создающим пышный драпированный силуэт сзади. Дизайнеры черпали вдохновение в самых разных источниках: популярны были средневековые зубчатые фестоны и рукава, ренессансные чепцы «а-ля Мария Стюарт», восточные кашемировые шали и японские мотивы. Особое место в России занимал «русский стиль», обращавшийся к допетровским традициям и народному костюму. Мужская мода оставалась более консервативной: основой гардероба служил строгий сюртук, который дополняли жилет, галстук и цилиндр, хотя и здесь появлялись экзотические детали — например, жакеты в стиле зуавов или испанские болеро. Многообразие исторических реминисценций в костюме отражало главную идею эпохи: возможность свободного выбора из «итогов всех веков».
1890‑е – 1910‑е годы
Ар-нуво
Густав Климт. Портрет Адели Блох-Бауэр I. 1907
Ар-нуво — художественный стиль, стремившийся к созданию универсального синтеза искусств и преобразованию повседневности по законам красоты. Называемый во Франции Art Nouveau, в Англии Modern Style, а в Германии Jugendstil, этот стиль достиг наивысшего развития к началу XX столетия. Главной идеей модерна стало подчинение всех окружающих человека предметов — от мебели до платья — единому закону гармонии, основанному на мягких, текучих линиях, вдохновлённых природными формами. Этот «женственный» стиль, прославлявший изящество и утонченность, неразрывно связал моду с живописью и декоративно-прикладным искусством.
Костюм эпохи модерна прошёл заметную эволюцию: от S-образного силуэта с осиной талией, затянутой в корсет, пышной «голубиной грудью» и юбкой-колоколом до революционных моделей Поля Пуаре, освободивших женщин от корсета. Силуэт платья, напоминающий изогнутый стебель лилии, обильно декорировался кружевом, вышивкой и аппликациями с мотивами ирисов, лилий, стрекоз и павлиньих перьев. Модельеры — Чарльз Ворт, Жанна Пакен, сестры Калло, Мариано Фортуни (с его знаменитыми плиссированными платьями «дельфос») и Надежда Ламанова — создавали наряды, подчёркивающие индивидуальность их владельца. Аксессуары (огромные шляпы, веера, кружевные зонтики, длинные бусы) дополняли образ хрупкой, загадочной женщины. Под влиянием эмансипации и спорта в женском гардеробе появляется деловой костюм-тальер, а мода становится интернациональной и демократичной.
1910‑е – 1930‑е годы
Ар-деко
Страница из модного журнала Art-Goût-Beauté. Комическая опера. 1924
Ар-деко — стиль, ставший символом «Ревущих двадцатых» и Великой депрессии, времени джаза, технического прогресса и эмансипации. Название происходит от Всемирной выставки 1925 года в Париже, где этот стиль был впервые представлен как целостное явление. Ар-деко — это эклектичный синтез модерна, неоклассицизма, кубизма и конструктивизма, щедро сдобренный мотивами древнеегипетского искусства (возникшими из сенсационных раскопок гробницы Тутанхамона в 1922 году), восточной экзотикой и эстетикой машинного века. Для стиля характерны строгая геометричность, ступенчатые формы, зигзаги, смелые сочетания чёрного, белого и ярких акцентов, а также использование дорогих современных материалов — хрома, лака, слоновой кости, акульей кожи и редких пород дерева.
Костюм эпохи ар-деко отразил кардинальные изменения в положении женщины, освободившейся от корсета и получившей право на короткую стрижку, спорт и курение на публике. В 1920‑е годы господствовал «мальчишеский» силуэт с заниженной талией, плоской грудью и юбкой до колена, вполощённые в платьях-«рубашках» Поля Пуаре, вдохновлённых античными туниками и японскими кимоно. В 1930‑е годы силуэт вновь удлинился и стал более женственным, приобретя обтекаемые, «аэродинамические» формы, как в вечерних платьях Мадлен Вионне с кроем по косой. Выдающиеся кутюрье эпохи — Габриэль Шанель, Жанна Ланвен (с её изысканными «robe de style»), Эльза Скиапарелли — создавали моду, неразрывно связанную с искусством. Неотъемлемой частью стиля стали ювелирные шедевры Cartier и Van Cleef & Arpels, которые, как и наряды, черпали вдохновение в Египте, Персии и Японии, словно превращая женщин в драгоценные статуэтки эпохи джаза.
1950‑е – 1960‑е годы
Модернизм
Натали Вуд в вечернем платье длиной до щиколотки на церемонии вручения премии «Оскар» с Табом Хантером. 1956
Экономический подъем после Второй мировой войны породил мощный потребительский спрос и веру в светлое будущее, символом которого стали освоение космоса и новые технологии. В искусстве и архитектуре господствовал интернациональный стиль с его чёткими линиями, функциональностью и отказом от украшательства, вдохновлённый эстетикой Баухауза. Ключевым явлением стало возникновение самостоятельной молодежной культуры: субкультура «модов» (от modernist) в Лондоне задала тон всей эпохе, провозгласив девиз «умеренность и аккуратность» и ориентируясь на современную музыку — от джаза до The Beatles.
Костюм этой эпохи пережил настоящую революцию, центром которой стал Лондон, отобравший пальму первенства у Парижа. Главным символом десятилетия стала мини-юбка, изобретённая Мэри Квант и воплотившая дух свободы и эмансипации. Новый идеал — юная, худощавая Твигги с короткой стрижкой и огромными глазами — диктовал моду на платья геометрических форм (трапеция, овал), яркие графичные принты (как на платье «Мондриан» от Ив Сен-Лорана) и синтетические материалы — винил, нейлон, полиэстер. «Космическая» тема, вдохновлённая полётом Гагарина, нашла отражение в коллекциях Андре Куррежа и Пьера Кардена с их шлемами, белыми сапогами и лаконичными силуэтами. Мужская мода также тяготела к стройности и аккуратности: узкие брюки, рубашки с узкими воротничками, тонкие галстуки и приталенные пиджаки, популяризированные субкультурой модов и музыкантами The Beatles. Даже в советских домах моделей, вслед за мировой модой, художники осваиваивали новые силуэты и материалы.
1970‑е годы — наши дни
Постмодернизм
Показ студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. 21 марта 2016
Постмодернизм — периода фундаментального пересмотра ценностей модернизма, провозглашавшего веру в прогресс и рациональное устройство мира. Переход к нему был вызван кризисом представлений о линейном развитии истории и разочарованием в социальных утопиях. В философии и эстетике постмодернизма утверждаются новые категории: плюрализм, эклектика, цитатность, интертекстуальность, ирония и деконструкция. Мир воспринимается как текст, составленный из уже сказанных слов, а творчество — как игра с культурными кодами прошлого. Принципиальной становится идея множественности точек зрения и равноправия всех культурных явлений, от элитарных до массовых.
Костюм эпохи постмодернизма утрачивает единую стилевую доминанту: с 1970‑х годов существует не одна мода, а «много мод», удовлетворяющих любые эстетические запросы. Ключевыми становятся принципы полистилизма и эклектики — свободного смешения исторических стилей, этнических мотивов и субкультурных кодов. Дизайнеры-революционеры, такие как Вивьен Вествуд, Жан-Поль Готье и Джон Гальяно, превращают цитирование прошлого в ироничную игру, переосмысляя корсеты, турнюры и исторические костюмы в актуальных контекстах. В 1980‑е годы деконструктивизм в лице Мартина Маржелы, Йоджи Ямамото и Рэй Кавакубо разрушает традиционные представления о крое, форме и структуре одежды, выводя наружу швы, оставляя края необработанными и пересобирая вещи заново. Мода превращается в инструмент самовыражения индивидуальности, где «хороший вкус» уступает место изобретательности, фантазии и остроумию, а главным правом человека становится право на собственный выбор.
Ход истории моды, как и всей истории вообще, стремительно ускоряется. Если в доренессансный период эстетика костюма оставалась относительно стабильной на протяжении столетий, то начиная с Нового времени обновление форм происходит всё интенсивнее, достигая пика в XX–XXI веках. Однако, как бы быстро костюмы не сменяли друг друга, одежда до сих пор остаётся одним из наиболее оперативных маркеров перемен в обществе, фиксирующих переходы от одного этапа его развития к другому.