Содержание: Аннотация Глава 1. Кринолин: взлёт и падение Глава 2. Стиль «принцесса»: революция кроя Глава 3. Новый силуэт: от плоского переда к объёму сзади Глава 4. Турнюр и «улучшители платья» Глава 5. Нижнее бельё и «чайное» платье Глава 6. Анилиновые красители: первая цветная революция Глава 7. Чарльз Ворт и рождение высокой моды Глава 8. Переход на современный лад Заключение
Аннотация
«Кринолины, турнюры и стиль принцесса: как одевались женщины в 1860–1870-х и что от этого осталось». Это лонгрид о двух десятилетиях, которые перевернули мировую моду: от гипертрофированного кринолина к изящному турнюру, от глухих лифов к цельнокроеным платьям, от анонимных портных к первым домам моды. Опираясь на книгу Дэниела Коул и Нэнси Дейл «История моды. С 1850-х годов до наших дней», статьи Музея Виктории и Альберта (V&A) и исследование Кристофера Бреварда о модных журналах, я разбираю ключевые явления эпохи: кринолины, «улучшители платья», стиль «принцесса», анилиновые красител и Чарльза Ворта. А в финале показываю, какие из этих явлений дожили до XXI века — от худи до логотипов на джинсах.
Рисунок из модного журнала 1860-х годов / Дама в платье с турнюром из журнала 1880-е годы
Глава 1. Кринолин: взлёт и падение
Что такое кринолин-клетка
В 1850-е годы вместо множества тяжёлых нижних юбок женщины начали носить кринолин — каркас из гибких стальных обручей. Он был лёгким, создавал пышный «колокол» и позволял юбке держать форму.
Как пишут исследователи из Музея Виктории и Альберта, «каркасные кринолины поддерживали объёмные юбки» (V&A, «Corsets, crinolines and bustles»).
Коул и Дейл добавляют: «С одной стороны, кринолин был шагом вперед по сравнению с многочисленными нижними юбками».
Из книги «История моды. С 1850-х годов до наших дней»
Насмешки и критика
Кринолин высмеивали в газетах и журналах. Коул и Дейл пишут: «Современники называли кринолин нелепым и похожим на машину, так как гибкие стальные обручи при ходьбе издавали металлический стук». Это был первый случай, когда модный предмет публично осмеивался так широко.
французская сатирическая карикатура XIX века, высмеивающая моду на кринолины. Из книги…
Опасность для жизни
Но главное было не в насмешках. Кринолин был смертельно опасен. Сотрудники V&A подтверждают: «Кринолины были связаны с серьёзными несчастными случаями у открытого огня, так как небывало большие юбки из легковоспламеняющихся тканей в сочетании с плохим ощущением пространства из-за лёгкой конструкции создавали опасную смесь» (V&A).
Коул и Дейл приводят трагический пример: «Френсис Эпилтон Лонгфелло, жена американского поэта Уильяма Уодсворта Лонгфелло, погибла от ожогов, когда загорелась ее юбка с кринолином».
Карикатура на кринолин, Джордж Крукшанк, 1850 г.
Почему их носили
Казалось бы, зачем рисковать? Авторы V&A объясняют: «Несмотря на эти недостатки, пружинистая конструкция была для большинства женщин предпочтительнее, чем ношение многочисленных слоёв громоздких нижних юбок» (V&A). Удобство (даже опасное) побеждало традицию.
Иллюстрация из рекламы услуг горничных. 1858 год
Почему от кринолина отказались
К середине 1860-х годов мода на кринолин начала угасать. Коул и Дейл объясняют: «К середине 1860-х годов некоторые модные дамы отказались от кринолина, потому что эта мода стала массовой и перестала быть новинкой». Эксклюзивность умерла, когда кринолин появился у всех.
Иллюстрация из журнала мод «Godey’s Lady’s Book» 1865 г.
Мой комментарий
Я вижу здесь удивительное противоречие. Кринолин был символом статуса и красоты, но при этом он буквально убивал своих обладательниц. Мода диктовала женщине неудобство и риск — и она соглашалась. Только когда опасность стала слишком очевидной (и массовой), начался отказ от этой конструкции. Это очень похоже на современную ситуацию с неудобной обувью или слишком узкой одеждой — мы всё еще выбираем красоту, даже если она причиняет боль. Но в 1860-х впервые этот выбор начал публично обсуждаться и высмеиваться.
Неудобность кринолина / неудобность туфель.
Глава 2. Стиль «принцесса»: революция кроя
Появление нового типа платьев
В конце 1850-х произошёл настоящий прорыв. Коул и Дейл пишут: «В конце 1850-х годов появился новый тип платьев, при котором на смену привычным юбке и лифу пришли цельнокроеные модели из одного полотнища от плеча до подола без разделения по талии».
Журнал Le Follet — Fashion Plate Collection — Tessa.
У новой модели было несколько имён. Коул и Дейл перечисляют: «Различные термины, включая „платье Габриель“ и „стиль Изабель“, появились в модной прессе к 1859 году, чтобы обозначить эту модель, которая в конце концов получила название „стиль принцесса“».
Свобода движения
Самое важное в этом стиле — комфорт. Коул и Дейл подчёркивают: «Платья такого покроя иногда свободно сидели по фигуре и позволяли некоторую свободу движения, поэтому относились к категории костюмов для прогулок».
Акварель 1863. Иллюстрация из журнала Heloise Leloir. Musee de la Ville de Paris, Musee Carnavalet.
Впервые появляется платье, которое не требует сложной конструкции из юбки, лифа, корсета и множества нижних юбок. «Свободно сидело по фигуре» — для 1860-х это почти революция. Конечно, это был только прогулочный вариант, не для бала. Но сама идея, что одежда может быть удобной и при этом красивой, появилась именно тогда. Сегодня мы называем это «повседневной модой» или «кэжуал». А тогда это называлось «стиль принцесса».
Акварель 1863. Иллюстрация из журнала Heloise Leloir. Musee de la Ville de Paris, Musee Carnavalet.
Глава 3. Новый силуэт: от плоского переда к объёму сзади
Кринолины новой формы
К середине 1860-х кринолин не исчез, а изменился. Коул и Дейл описывают: «Другие дамы носили кринолины новой формы: они стали меньше, были более плоскими впереди и выпуклыми сзади, иногда даже выгибались над ягодицами».
Исследователи V&A уточняют: «После более чем десятилетия популярности большие колоколообразные юбки достигли пика, и к 1860-м годам объём начал смещаться назад».
Гравюры с акварели Anais Toudouze в российском модном журнале 1868 года.
Кринолетта — мост между эпохами
Появляется промежуточная конструкция — кринолетта (полукринолин). V&A описывает: «Носившиеся с середины 1860-х годов кринолетты часто имели дополнительные петли из стали в верхней части, чтобы преувеличивать ягодицы, создавая мост между каркасным кринолином и полноценным турнюром 1870-х годов» (V&A).
Коул и Дейл добавляют: «Некоторые нижние юбки были „полукринолинами“, в которых металлические вставки были только сзади. В верхней части они были округлыми».
Иллюстрация из V&A Crinolette ca. 1870
Завышенная талия и элегантная простота
На короткое время пышность уступила место простоте. Коул и Дейл замечают: «На короткое время около 1867 года слишком пышные юбки и прочие излишества Второй империи уступили место элегантной простоте».
Модная гравюра из известного французского журнала мод La Mode illustrée. 1867
Юбки-полонез и влияние XVIII века
Но простота была недолгой. Коул и Дейл пишут: «Вскоре в моду вернулась чувственность, и как в дневных, так и в вечерних платьях отчетливо просматривалось сильное влияние XVIII века: юбки-полонез с контрастными подъюбниками стали популярными».
Литография взята из французского модного журнала Le Moniteur de la Mode
Глава 4. Турнюр и «улучшители платья»
Турнюр приходит на смену кринолину
К 1870 году главным силуэтом стал турнюр — акцент на ягодицах. V&A поясняет: «Турнюр появился как отдельный предмет нижнего белья в 1870-х годах, поддерживая юбки, которые больше не надевались поверх кринолина, а собирались сзади, выступая ниже талии. Также известен как „улучшитель платья“ (dress-improver) или по-французски tournure».
Коул и Дейл добавляют: «Следующие два десятилетия турнюр определял женский силуэт: его присутствие, его отсутствие, возвращение и в конце концов его окончательный выход из моды».
Иллюстрация из американского журнала мод «Godey’s Lady’s Book»
Разнообразие конструкций
Турнюры делали из разных материалов. V&A уточняет: «Некоторые турнюры были сделаны почти целиком из стали, другие напоминали яркие подушечки, набитые конским волосом, пухом и соломой. Разные стили турнюров были доступны в зависимости от времени суток и активности: маленькие турнюры на корсете рекомендовались для ходьбы, скромные „пуфы“ придавали объём в первой половине дня, а большие, длинные турнюры подходили для бального зала».
Коул и Дейл подтверждают: «Поддерживающая структура могла представлять собой подушечки из ткани, полукольца из пружинящей стали или несколько рядов оборок из конского волоса».
Страница каталога конца XIX века, демонстрирующую различные стили нижних юбок и турнюров.
«Улучшители платья»
Самый выразительный термин эпохи. Коул и Дейл пишут: «Дополнительная подкладка на ягодицах, которую иногда называли „улучшителями платья“, в сочетании с пышной юбкой, собранной сзади и украшенной драпировкой, смело подчеркивали ягодицы».
Самый выразительный термин эпохи. Коул и Дейл пишут: «Дополнительная подкладка на ягодицах, которую иногда называли „улучшителями платья“, в сочетании с пышной юбкой, собранной сзади и украшенной драпировкой, смело подчеркивали ягодицы».
Меня поражает само название — «улучшители платья». За этой бытовой фразой стоит целая философия: женское тело надо «улучшать», добавлять ему объём там, где его не хватает. С одной стороны, это смешно — подкладка на ягодицах. С другой — мы делаем то же самое сегодня: push-up бюстгальтеры, накладные ягодицы, корректирующее бельё. Разница лишь в том, что в 1870-х это было открытым дополнением к платью, а сегодня мы прячем «улучшители» под одежду. Но идея та же: мода корректирует тело, а не просто его одевает.
Изображение подушечки, называемые «bustle pads» / Антикварная гравюра из журнала The Englishwoman’s Domestic Magazine
Глава 5. Нижнее бельё и «чайное» платье
Комбинация
В 1870-х появился новый предмет нижнего белья. Коул и Дейл пишут: «Появилась комбинация: предмет нижнего белья, сочетавший длинные панталоны и рубашку, обычно из хлопка или льна».
Гравюра изображает моду нижнего белья викторианской эпохи.
«Чайное» платье
Это был первый опыт удобной домашней одежды, в которой можно было принимать гостей. Коул и Дейл описывают: «„Чайное“ платье. Его обычно надевали во второй половине дня (во время чая), чтобы дамы отдохнули от корсета, но при этом могли принимать посетителей. „Чайное“ платье отличалось богатством отделки и деталей и сочетало в себе комфорт пеньюара с элегантностью вечернего платья».
Изображение чайного платья (tea gown), легкий и светлые наряд.
Это, на мой взгляд, один из самых прямых мостов к современной одежде. «Отдохнуть от корсета, но остаться элегантной» — сегодня мы говорим «домашняя одежда, в которой не стыдно открыть дверь курьеру». Дизайнеры 2026 называют это «комфортным шиком». Оказывается, идея сочетать удобство и красоту не изобретение последних лет — она появилась в 1870-х. Просто тогда это называлось «чайное платье», а теперь — «ланжер» или «домашний костюм».
Пижама 1870 / пижама 2026
Глава 6. Анилиновые красители: первая цветная революция
Первая синтетическая краска
В 1856 году произошла технологическая революция. V&A сообщает: «Первый синтетический краситель, анилиновый пурпурный (позже названный „мав“), был запатентован в 1856 году Уильямом Генри Перкином и стал одним из многих таких красителей, доступных клиентам, жаждущим получить платья, окрашенные в новые яркие оттенки».
Портрет сэра Уильяма Генри Перкина (1838–1907)
Яркие цвета в моде
Коул и Дейл иллюстрируют это на конкретном платье: «Яркий цвет красного платья, скорее всего, стал результатом использования анилинового красителя».
Из книги «История моды. С 1850-х годов до наших дней»
Что изменилось
До 1856 года все красители были только натуральными — тусклыми, дорогими и нестойкими (индиго, марена, вайда). Анилиновые красители из каменноугольной смолы дали невероятно яркие цвета: магента, фиолетовый, анилиновый красный, а затем и другие.
Глава 7. Чарльз Ворт и рождение высокой моды
Кто такой Чарльз Ворт
Чарльз Фредерик Ворт — ключевая фигура XIX века. Коул и Дейл сообщают: «Родился в Англии, приехал в Париж в 1846 году».
Портрет Чарльза Ворта
Путь к успеху
Ворт использовал свою жену как модель. Коул и Дейл пишут: «Ворт женился на Мари Верне, работавшей моделью в магазине, и шил для нее наряды, чтобы показать свое умение». Ворт основал свой знаменитый дом моды. Коул и Дейл рассказывают: «Ворт ушел из Gagelin-Opigez и начал собственный бизнес с партнером по имени Отто Густав Боберг открыли мастерскую под названием „Ворт и Боберг“ в доме № 7 на Рю-де-ла-Пэ».
Мари Ворт в платье от мужа
Что изменил Ворт
Ворт первым стал ставить ярлык со своим именем на платья. Он первым показывал готовые коллекции на живых моделях, а не шил строго по заказу клиентки. Он диктовал моду, а не подстраивался.
Ярлык «Worth Paris» на платье
Имя дизайнера становится важнее ткани, фасона, даже самой вещи. Сегодня мы живём в мире, где логотип Gucci или Prada часто важнее самого продукта. И эта система родилась именно тогда, в 1860-е, в мастерской Ворта на Рю-де-ла-Пэ.
Глава 8. Переход на современный лад
Что осталось: кринолин → пышные юбки
Форма кринолина — пышный «колокол» — никуда не исчезла. Она стала безопасной: вместо стальных обручей — пластик, регилин, многослойный фатин.
Где сегодня: свадебные платья, бальные юбки, сценические костюмы поп-див, кутюрные коллекции Dior, Valentino, Zuhair Murad.
Современное свадебное платье
Что осталось: стиль «принцесса» → цельнокроеное платье
Принцип «одна деталь от плеча до подола без разделения по талии» стал нормой. Это основа современного трикотажного платья, свитшота, лонгслива, футляра.
Где сегодня: любое трикотажное платье; спортивные лонгсливы; домашние платья-свитера.
Современное трикотажное платье-футляр
Что осталось: «улучшители» → корректирующее бельё
Идея та же — «достраивать» тело, добавлять объём там, где его «не хватает». Разница: в 1870-х это было открытым дополнением к платью, а сегодня мы прячем «улучшители» под одежду.
Где сегодня: push-up бюстгальтеры, корректирующие футболки, майки (SKIMS…).
Утягивающая футболка SKIMS
Что осталось: анилиновые красители → цветной масс-маркет
Яркие синтетические цвета, которые мы носим каждый день, — прямое наследие химической революции 1856 года.
Где сегодня: любая цветная футболка, платье кислотного оттенка, детская одежда всех цветов радуги.
Современные яркие цвета на примере футболок
Заключение
Что остаётся после этих двух десятилетий?
1860–1870-е годы часто воспринимают как царство нелепых кринолинов, смешных турнюров и пыльных музейных экспонатов. Но если присмотреться, эти два десятилетия оказались удивительно плодотворными.
Именно тогда мода впервые задумалась о комфорте — и родился стиль «принцесса», платье, которое не душит в талии. Именно тогда технология ворвалась в гардероб: анилиновые красители подарили женщинам цвета, которые природа создать не могла. Именно тогда портной Чарльз Ворт перестал быть просто ремесленником и превратился в кутюрье, имя которого стало важнее ткани и фасона. Именно тогда появилось «чайное» платье — первый опыт быть красивой без корсета, дома, но для гостей.
Да, кринолин убивал. Да, турнюр был неудобен. Но эти вещи — не просто курьёзы прошлого. Это попытки (первые и очень честные) найти баланс между красотой, технологией, статусом и удобством. Мы сегодня не носим стальные обручи и подушечки на ягодицах. Но вопросы, которые мода 1860–1870-х поставила впервые, остались теми же:
· Как совместить красоту и безопасность? · Как сделать одежду одновременно элегантной и удобной? · Почему имя дизайнера иногда важнее самой вещи? · И главное — зачем мы вообще готовы терпеть неудобства ради того, чтобы выглядеть хорошо? Ответы на эти вопросы меняются каждые десять лет. Но сам факт, что мы их задаём, — наследие именно этой эпохи.
Она не закончилась. Она просто стала нашим фундаментом.
Источники:
